Skocz do zawartości

Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się

Części Nissana - iParts.pl

* * * * * 3 głosy

Ulepszenia przeróbki patenty zamienniki


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
100 odpowiedzi w tym temacie

#21 OFFLINE   skrzysio

skrzysio

    Nie bić jestem nowy

  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Płeć:
  • Skąd:Borek Strzeliński
  • Model:Terrano II
  • Nr rejestracyjny:DST
  • :

Napisano 31 październik 2011, 18:50

sterownik domykania szyb (montaż)

Witam

Po przeczytaniu setek stron poświęconych domykaniu szyb w terrano nie znalazłem ani jednego konkretnego opisu jak to zrobić, pozwoliłem sobie naświetlić troszkę temat (może komuś będzie pomocne)

potrzebne:

1) moduł domykania MPW - 2 (w moim przypadku) lub MPW4 (cztery szyby) koszt około 60 zł
2) bezpiecznik 10A z osłoną
3) przewód 30 cm
4) włącznik stałej masy po zamknięciu zamka (mikrowyłącznik) konieczny dla ciężko pracujących szyb.
5) koszulki termokurczliwe
6) lutownica, wkrętak gwiazdkowy, 45 minut wolnego czasu.

montaż:

idealnym miejscem na umieszczenie modułu oraz podłączenie wszystkich przewodów jest wolna przestrzeń pod przełącznikami szyb więc
a. demontujemy tapicerkę (cztery wkręty, kilka kołków)
b. w przelotkę z przewodami pomiędzy drzwiami a karoserią wciskamy dodatkowy przewód i podłączamy przez bezpiecznik 10A pod stały mocny + (w moim przypadku gruby fioletowy za skrzynką bezpieczników)
c. podłączamy wg schematu
http://images45.foto...b8fc6b261c7.jpg

uwaga ważne ! nie możemy zamienić miejscami przewodów o kolorach zielony za fioletowy i niebieski za fioletowy . Przewody zielony i niebieski to wyjścia na silniki.

http://images43.foto...0d41268fa73.jpg

przewód żółto zielony modułu musi być podłączony pod ( + ) po stacyjce (do biało niebieskiego instalacji w drzwiach)

http://images37.foto...0a97b3d878d.jpg

d) jako że Tyranek ma szybę wielkości żagla konieczne jest zastosowanie włącznika stałej masy po zamknięciu zamka. Nie znalazłem stałej masy w siłowniku centralnego a najprostszym rozwiązaniem było dołożenie mikrowyłącznika w miejscu gdzie drut zamka po załączeniu centralnego przesuwa się i go włącza.

http://images47.foto...d89b5468cc0.jpg

mikrowyłącznik ze stykiem Normalnie Otwartym (dwa przewody) jeden z jego przewodów do przewodu czarnego, drugi do brązowego modułu domykania.
całość powinna wyglądać mniej więcej tak :)

http://images46.foto...cb9d6d90182.jpg

a działać mniej więcej tak :)

zakładamy tapicerkę, otwieramy piffko i patrzymy jak ładnie szyby same się zamykają :)

Pozdrawiam Miłej zabawy :)</p>

Krzysiek

Użytkownik skrzysio edytował ten post 31 październik 2011, 19:00

  • 3

#22 OFFLINE   lemmy69

lemmy69

    humped camel

  • Użytkownik
  • 6994 postów
  • Płeć:
  • Skąd:łódzkie
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:das Auto II , Saab 95 , T1 V6 , T1 V6
  • Silnik:1.3 , 2.0t , czyzero man. , czyzero aut.
  • Nr rejestracyjny:EZG
  • Time Online: 95d 11h 44m 5s

Napisano 18 listopad 2011, 17:57

no,super sprawa; a czy w T1 kolory przewodów są takie same jak w T2? i jeszcze jedno pytanko:czy ktoś myślał nad montażem ręcznego (awaryjnego) mech. zamykania szyb?kiedyś "padł" mi przekaźnik od szyby kierowcy i był kłopot zanim go nie zlokalizowałem na słuch , szyba była opuszczona na parę cm...

padnięta WISKOZA ? jest wyjście:


zacznę od tego, iż patent nie jest mój, a któregoś z poprzednich właścicieli auta;
polega na zamianie oryginalnie stosowanego wentylatora chłodnicy uruchamianego i działającego poprzez tzw."wiskozę" na klasyczny wentylator elektryczny (a właściwie zespół 2 wentylatorów) dopasowany wielkością do oryginalnej chłodnicy Terrano I 3.0 benz.;
wygląda to tak:

 

https://goo.gl/photo...Z3rcKt16NjvPYt9

jeden z wiatraków jest podłączony poprzez włącznik termiczny (np. z VW gdzie jest wkręcony w chłodnicę) , tutaj jest wkręcony w zwykły trójnik zamontowany na wężu górnym - o ile sobie przypominam sam czujnik ma delikatnie zeszlifowaną ściankę czołową aby prędzej się włączał , sam zastosowałem tą metodę kiedyś w golfie i np. w korkach sprawdzało się znakomicie

drugi z wiatraków jest podłączony poprzez przekaźnik do przełącznika na desce rozdzielczej i uruchamiany w razie potrzeby 

nie jestem obecnie w stanie określić jaki to przekaźnik, pewnie jest też jakiś bezpiecznik do tego drugiego wiatraka;w ogóle to planuję podłączyć je obydwa "równolegle" pod ten włącznik termiczny , żeby chodziły zawsze razem ,tyle, że wiąże się to ze zwiększonym zużyciem prądu itd...
na razie wszystko jest OK ale i temperatury tego lata nie powalały
jeżeli ktoś byłby zainteresowany ewent. schematem to muszę go dopiero sporządzić


Użytkownik lemmy69 edytował ten post 26 lipiec 2015, 20:49

  • 0

#23 OFFLINE   lemmy69

lemmy69

    humped camel

  • Użytkownik
  • 6994 postów
  • Płeć:
  • Skąd:łódzkie
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:das Auto II , Saab 95 , T1 V6 , T1 V6
  • Silnik:1.3 , 2.0t , czyzero man. , czyzero aut.
  • Nr rejestracyjny:EZG
  • Time Online: 95d 11h 44m 5s

Napisano 19 listopad 2011, 05:13

podgrzewane lusterka - montaż mat grzejnych

maty grzewcze GB-10S z allegro , przewód 1kw. 5m-czerwony i 2m-czarny, koszulki termo. ,aceton, suszarka, lutownica, bezpiecznik 2A z gniazdem np. radiowym


po kolei wygląda to tak:

1. podgrzewamy suszarką górną krawędź wkładu, przy użyciu noża wyjmujemy szkło

2. odkręcamy wkład , czyścimy lustro acetonem , folia zejdzie po podgrzaniu suszarką

3. ok. półmetrowe przewody przylutowujemy do maty (bieguny nie mają znaczenia) ,wiercimy otwory we wkładzie ,przyklejamy matę ,nie wkładamy lustra do wkładu! wystarczy przyczepić je np. gumką ,z opaski robimy oczko żeby przewody pozostały w miarę luźne

4. odkręcamy obudowę lustra od drzwi ,wiercimy otwór 8-10mm ,przekładamy przewody ,nie zapomnijcie o gumowej podkładce ,przewody w drzwiach kierujemy w dół ,przykręcamy obudowę ,następnie wkład i "suszarką" wkładamy lustro

5. mocujemy kostkę , "minus" przykręcamy np. do śruby prowadnicy okna

6. i teraz zaczyna sie zabawa ,trzeba wciągnąć "plus" do kabiny 

7. przewód ciągniemy aż do włącznika ogrzewania tylnej szyby ,łączymy z przewodem z drugiego lusterka ,następnie bezpiecznik i lutujemy do przewodu wyjściowego z włącznika ogrzewania ,na fotce jeden z przewodów jest czarny ,bo zabrakło mi czerwonego

 

8. dokumentacja foto :

http://www.fotosik.p...ee7eb44d01.html

na wszelki wypadek proponuję zacząć od prawej strony!
TO DZIAŁA!powodzenia .babcia Gienia


Użytkownik lemmy69 edytował ten post 14 sierpień 2014, 21:50

  • 2

#24 OFFLINE   fizolow

fizolow

    Wiem co i jak

  • Użytkownik
  • 57 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Skąd:Gdynia
  • Kraj:POLAND
  • Model:2.7tdi
  • Nr rejestracyjny:pl
  • :

Napisano 05 styczeń 2012, 23:46

Witam.i pozdrawiam wszystkich maniakow terano. i dodam ze jesli nie macie warsztatu co regeneruje drazki blislo siebie .to udajcie sie do 1 lepszego motoryzacyjnego i kupcie oslony flanszy tylnego przegobu od fiat 126p pasuja idealnie.4.50 sztyka;-)

 

Osłony drążków skrętnych.


  • 1

#25 OFFLINE   fikolek2

fikolek2

    Debeściak

  • Użytkownik
  • 710 postów
  • Płeć:
  • Skąd:CIDRY
  • Kraj:POLAND
  • Model:Terrano 2
  • Silnik:3.0DI
  • Time Online: 28d 23h 57m 6s

Napisano 05 luty 2012, 14:02

Podgrzewacz filtra paliwa nie elektryczny

Witam walczących z parafiną :wave:.Mam patent który sobie zrobilem i sprawdza sią znakomicie a może zainteresuje tych co nie chcą obciążać układu elektrycznego auta.Prototyp wyspawałem z blachy 1mm+dwie rurki 18mm (ostatecznie zrobie z aluminium) jest wpięty w układ ogrzewania kabiny. Wewnętrzny rozmiar musi mieć okolo 3-4mm więcej bo niestety filtry nie są jednakowe , ja wewnętrzną tuleje dopasowałem z luzem na starym filtronie a w aucie mam boscha i ledwo wszedł. Płaszcz wodny ma 15mm co wiąże sie z założeniem dystansu na mocowanie filtra.Zmontowanie wszystkiego trwało ze 3godz. Jeden z kolegów zasugerował że satysfakcjonowało by go podgrzewanie dwojakie tj.na zimnym silniku elektryczne a potem przejście na wodne i wpadł mi jeszcze jeden pomysł :dribble:
-elektrycznie -maty grzewcze na filtrze
-wodne -rurka miedziana o przekroju 18mm z nawiniętą i przylutowaną spiralą z rurki miedzianej o odpowiednim przekroju przez którą popłynie paliwo

Załączone pliki


Użytkownik fikolek2 edytował ten post 05 luty 2012, 21:41

  • 1

#26 OFFLINE   redwater

redwater

    Konkretny gość

  • Użytkownik
  • 158 postów
  • Płeć:
  • Skąd:z Małej Wsi
  • Kraj:POLAND
  • Model:FORD MAVERICK
  • Time Online: 2d 9h 53m 50s

Napisano 07 luty 2012, 20:10

Robimy sztywniaka z przodu.

Jako, ze mialem pytania na PW, co i jak zrobilem, wstawiam poradnik:

http://mudmasters-4x...ntent&Itemid=66
  • 2

#27 OFFLINE   redwater

redwater

    Konkretny gość

  • Użytkownik
  • 158 postów
  • Płeć:
  • Skąd:z Małej Wsi
  • Kraj:POLAND
  • Model:FORD MAVERICK
  • Time Online: 2d 9h 53m 50s

Napisano 07 luty 2012, 22:08

to przdstaw to tutaj a nie dajesz linka jakiegos :ball:


Jak znajde czas i checi, to zrobie i tu, puki co moge dac jeszcze jednego linka z calym watkiem na forum nissantrailriders.com

http://nissantrailri....php?f=10&t=299
  • 0

#28 OFFLINE   fikolek2

fikolek2

    Debeściak

  • Użytkownik
  • 710 postów
  • Płeć:
  • Skąd:CIDRY
  • Kraj:POLAND
  • Model:Terrano 2
  • Silnik:3.0DI
  • Time Online: 28d 23h 57m 6s

Napisano 19 luty 2012, 13:19

Podgrzewacz filtra paliwa nie elektryczny

Witam walczących z parafiną :wave:.Mam patent który sobie zrobilem i sprawdza sią znakomicie a może zainteresuje tych co nie chcą obciążać układu elektrycznego auta.Prototyp wyspawałem z blachy 1mm+dwie rurki 18mm (ostatecznie zrobie z aluminium) jest wpięty w układ ogrzewania kabiny. Wewnętrzny rozmiar musi mieć okolo 3-4mm więcej bo niestety filtry nie są jednakowe , ja wewnętrzną tuleje dopasowałem z luzem na starym filtronie a w aucie mam boscha i ledwo wszedł. Płaszcz wodny ma 15mm co wiąże sie z założeniem dystansu na mocowanie filtra.Zmontowanie wszystkiego trwało ze 3godz. Jeden z kolegów zasugerował że satysfakcjonowało by go podgrzewanie dwojakie tj.na zimnym silniku elektryczne a potem przejście na wodne i wpadł mi jeszcze jeden pomysł :dribble:
-elektrycznie -maty grzewcze na filtrze
-wodne -rurka miedziana o przekroju 18mm z nawiniętą i przylutowaną spiralą z rurki miedzianej o odpowiednim przekroju przez którą popłynie paliwo

ostatecznie zrezygnowałem z podgrzewacza typu kociołek (problemy ze szczelnością na spawach i przy wymianie filtra),finalna wersją jest spiralny wymiennik zdecydowanie łatwiejszy w wykonaniu



Aha zapomniałem jeszcze dodać na temat poduszki pod skrzynie biegów ,sytuacja mnie zmusiła a że bez auta jak bez ręki i nogi ( stara sie urwała) a nową kupić nie jest łatwo ,zastosowałem poduszke silnika ze STARA 200 z Lublina są zdecydowanie za delikatne.Do modyfikacj trzeba pozostawić górną blache starej poduszki ,trzeba ją zespawać z nową oczywiście odpowiednio chłodząc aby guma sie nie odkleiła,a w poprzeczce trzeba rozwiercić otwory na śruby , otwory i śruby nie mają takichsamych rozstawów
Niestety nie wiem jak jest z trwałością, u mnie jeżdzi już tydzień no i ta cena zwala z nóg 18pln :dribble: :dribble:

Załączone pliki


Użytkownik fikolek2 edytował ten post 19 luty 2012, 13:56

  • 0

#29 OFFLINE   hugh_h

hugh_h

    Turbo Nissanmaniak

  • Eksperci

  • 3669 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Skąd:z lasu k. Radzymina
  • Kraj:POLAND
  • Model:Pick Up D21 już TD27T
  • Nr rejestracyjny:WWL
  • Time Online: 8d 7h 21m 51s

Napisano 16 październik 2012, 20:14

regulator panowie ... w sensie korektor siły hamowania to się rozkłada i czyści :P
chyba mam gdzieś zdjęcia z roboty
ja z 2 złożyłem jeden i działa ale ... nowe raczej nie do kupienia, a od podobnego rocznika też będą w podobnym stanie,
chciałem na początek włożyć z d40 ale nie pasuje,
natomiast sprawa wygląda tak że zastanawiam się poważnie nad jego wywaleniem i zrobieniem korektora ustawianego ręcznie, żebym mógł trochę podkręcić jak jadę pusty ale z przyczepą.

no zrób foto jak wygląda wyjęta lampka i jej włącznik też jestem ciekawy, ale pewnie łatwiej i taniej coś innego doczepić


Użytkownik azm-61 edytował ten post 28 październik 2016, 11:19

  • 0

#30 OFFLINE   hugh_h

hugh_h

    Turbo Nissanmaniak

  • Eksperci

  • 3669 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Skąd:z lasu k. Radzymina
  • Kraj:POLAND
  • Model:Pick Up D21 już TD27T
  • Nr rejestracyjny:WWL
  • Time Online: 8d 7h 21m 51s

Napisano 28 październik 2012, 22:41

bagażnik musi być łatwo demontowany, i mam 2 pomysły i dalej kilka na ich realizację 1) przyrąbać jakieś szyny na dachu na całej długości ale nie takie relingi odstające tylko bezpośrednio jakby rynienka 2) w 4 miejscach dokręcić elementy typu "płytka z uchem", wszystko ma swoje +- szyna wydaje się lepiej przenosić obciążenia na dach, natomiast trudno mi znaleźć taki profil z nierdzewki, w drugim przypadku dokładnie na odwrót :)
inna sprawa że nie specjalnie mi się z tym spieszy.


  • 0

#31 OFFLINE   WhiteTiger

WhiteTiger

    Już trochę się ogarnąłem

  • Użytkownik
  • 25 postów
  • Płeć:
  • Skąd:Kraków
  • Kraj:POLAND
  • Model:Terrano II (2.7TDI)
  • Time Online: 1h 57m 48s

Napisano 09 grudzień 2012, 21:13

Kolejny temat podgrzewacza filtra paliwa :-)
Nastały ostre mrozy i mam nadzieję, że zeszłoroczne zamrożenie mi nie grozi.

Dołączona grafika

Ponieważ nie wiem jak wstawiać miniaturki z odnośnikami do zdjęć, załączam link do galerii picasa.
https://picasaweb.go...ska/Podgrzewacz polecam czytać punkty i oglądać fotki.

Za zrobienie tego podgrzewacza zabierałem się już dość dawno, a udało mi się go złożyć przed mrozami.
Jak wiemy większość nowych aut już ma takie podgrzewacze fabrycznie, na tym forum jest także pomysł
podgrzewacza opartego na matach grzejnych z lusterek. Przemyślałem to sobie i stwierdziłem, że skoro
podgrzewacze paliwa na aukcjach mają 100W to takie lusterkowe nie będą działać - sam autor pisze,
że w warunkach domowych grzeją się dość chwilę, a co gdy przyjdzie mróz?
Zaprojektowałem więc nowatorskie rozwiązanie podgrzewania filtra opartego na specjalnie dobranej spirali
grzejnej z dwustopniowym przełączaniem mocy. Mój podgrzewacz w trybie I ma moc 70W, w trybie II - aż 280W!
Jak przebiegał projekt - najpierw rozrysowałem sobie na kartce spiralę grzejną, obliczyłem
jej całkowitą długość i dobrałem odpowiedni drut oporowy. Grzałka składa się z dwóch części, w trybie I pracują
one szeregowo, w trybie II - równolegle. Obie części zabezpieczone są bimetalowymi termostatami.

Do budowy podgrzewacza użyłem:
- puszkę po kawie (marka nie gra roli, puszki są znormalizowane)
- 3 przekaźniki PRZEŁĄCZAJĄCE
- znaczna ilość konektorów na końcówki kabli
- 3 metry drutu oporowego (wykorzystane 2,60)
- 3 metry koszulki termokurczliwej 3/1 mm
Koszulka jest niezbędna do odizolowania drutu oporowego, a jednocześnie z racji własności, świetnie przewodzi ciepło.
- Jedno duże złącze 4 stykowe
- Dwa szczelne gniazda bezpiecznikowe na kabelku
- Jeden przełącznik 3 pozycyjny (I, 0, II)
- Dwie matowe diody świecące 3mm (żółta i czerwona, kolory wedle preferencji)
- Dwa oporniki 10om, 0.5W
- Dwa oporniki 100om, 0,1W
- Jeden bezpiecznik 30A
- Jeden bezpiecznik 5A (nie miałem mniejszego - do zasilania panela)
- Jedna dioda prostownicza małej mocy (1N4007)
- Dwa termostaty bimetalowe - NZ (normalnie zamknięte) - 55 stopni
Z teorii olej napędowy staje się łatwopalny od 55 stopni (nie oznacza to bynajmniej samozapłonu), większość
podgrzewaczy paliwa działa do 50 stopni, ja użyłem bimetali 55 ponieważ założyłem, że filtr wewnątrz
na pewno nie osiągnie takiej temperatury jak na ściankach, tam gdzie dotykają bimetale.
- 3 małe złącza 2 stykowe
- różne kawałki przewodów i koszulek izolacyjnych
- sporo małych i większych opasek zaciskowych
- 4 krótkie śruby z nakrętkami M5 (mocowanie blaszek do puszki)
- jedna długa śruba M5 (mocowanie masy przy puszce), z paroma nakrętkami
- 2 krótkie śruby (z łbami sześciokątnymi) z nakrętkami M6 (mocowanie przewodów do drutu oporowego)
- 3 krótkie śruby z łbami sześciokątnymi M6 (mocowanie przewodów do masy i zespołu przekaźników)
- 4 blaszki (użyłem 2 blaszek z zaślepek komputerowych, nie mam warsztatu z obfitym ekwipunkiem)
Dodatkowo zrobiłem sobie woltomierz (nie jest to wymagane do projektu)
- woltomierz 30V (12V ma na środku skali)
- dwie zielone diody do podświetlenia woltomierza
- opornik 100om do diod w woltomierzu

Jeśli coś pominąłem to będzie widać na zdjęciach, wszytko kupiłem na aukcjach, większość rzeczy była
po 3-8 zł, najdroższy był drut oporowy ponieważ kupiłem specjalny Kanthal 1,5 mm średnicy.

Cały układ składa się z 3 części: Puszki ze spiralą grzeją, zespołu przekaźników oraz panela sterującego z kabiny.

Jak przebiegał montaż.

1. Na drut oporowy trzeba naciągnąć koszulkę termo i bardzo powoli i dokładnie ją "skurczyć" na całej długości.
Ja robiłem to nad świeczką gdyż zwykła zapalniczka plastikowa by się sama z siebie roztopiła w tym czasie.

2. Następnie zrobiłem sobie specjalną kształtkę do zawijania drutu w spiralę. Zawijanie trzeba robić bardzo
mocno i sprawdzać czy spirala nie "zbacza" z wyznaczonego kształtu. Można to olać ale potem zwoje będą raz
bliżej raz dalej od siebie - w celu zachowania prostokątnego kształtu całości.

3. Trzeba przygotować izolację. Izolacja ma hamować ciepło w stronę puszki. W moim podgrzewaczu są dwie
warstwy. Obie polegają na izolacyjnej piance i na kilku warstwach folii aluminiowej, sklejanej klejem.
Jeśli chodzi o kleje to używałem takich, które wytrzymują temperatury 100-120 st. Z założenia podgrzewacz
ma się wyłączać po osiągnięciu 55 stopni. Na wszelki wypadek ugotowałem też piankę, po kilkuminutowej
kąpieli we wrzącej wodzie nieco ścieniała ale nie straciła wytrzymałości ani formy.

4. Następnie jedną warstwę izolacji przykleiłem do puszki, na drugiej przykleiłem spiralę grzejną.
Jak widać na zdjęciu nie zapaćkałem całej klejem, uchwyciłem ją tylko w kluczowych miejscach,
do klejenia użyłem nieśmiertelnego PoXipolu.

5. Przykleiłem też bimetale, uprzednio wycinając pod nimi trochę izolacji gdyż były one grubsze niż drut
oporowy w izolacji termokurczliwej

6. Wyciąłem w izolacjach okienka na oczko z drutu oporowego - końcówka, która będzie się łączyła bezpośrednio
z puszką (i będzie masą układu)

7. Co do samej puszki to trzeba ją przyciąć na wysokość ok. 9cm oraz przeciąć w poprzek aby była rozchylana.
O tym, że brzegi trzeba zaklepać i stępić nie muszę chyba wspominać.

8. Następny etap to odpowiednie nawiercanie otworów w puszce oraz wycinanie blaszek, które będą do puszki
przymocowane w celu zaciśnięcia jej na filtrze.

9. Jak się komuś znudzi męczenie z puszką można w międzyczasie robić układ sterujący. Schemat jest rozrysowany
na zdjęciach, miałem zamiar umocować przekaźniki w specjalnych gniazdach ale jak się okazało jaka to jest
tandetna chińszczyzna to zrezygnowałem z gniazd na rzecz samych (dociśniętych kleszczami) konektorów.
Długość przewodów od przekaźników do złączki ok. 30 cm, tyle samo mają przewody od puszki do złączki.

10. Kable zasilające od przekaźników i od puszki - duża złączka 4 stykowa

11. Kable sterujące z kabiny - małe złączki 2 stykowe.

Pragnę zwrócić uwagę na montaż złączek - wszędzie tam gdzie pojawia się napięcie muszą być one "żeńskie"
(czyli konektory są schowane w szczelinach złączki), tam gdzie napięcie jest odbierane są one męskie.

12. Jeśli chodzi o montaż kabli na puszce - ponieważ drut oporowy nie daje się lutować zacisnąłem go z przewodami
za pomocą konektorów i śrub M6. Następnie takie połączenia zaizolowałem resztkami pianki izolacyjnej
i zacisnąłem opaskami. Starałem się unikać paćkania klejem żeby całość konstrukcji w razie czego była rozbieralna.

13. Jak widać na zdjęciach i schemacie, bimetale łączą zasilanie przekaźników z masą. Są one połączone szeregowo,
który pierwszy zadziała ten rozłączy układ. Dzięki temu jedną z końcówek można przymocować do wspólnej masy puszki.

14. Kable zasilające puszkę ułożyłem w odpowiedni kształt tak aby nie przeszkadzały podczas nakładania
konstrukcji na filtr (filtra nie trzeba wykręcać, wystarczy zdjąć jego zawieszenie - 2 śruby).
Jak widać kable są spięte z jednej strony puszki - jest to w celu zapobiegnięciu szarpania końcami drutu oporowego,
który jest przyklejony do folii aluminiowej i mógłby się razem z nią oderwać od izolacji.
Zapewne ktoś może to zrobić lepiej, ja po prostu używałem tego co miałem pod ręką w warunkach domowych.

15. Dochodzimy do panelu sterowania - ja umieściłem go w miejscu po wymontowanej popielniczce. Zapewne w innych
Terrano II są inne panele środkowe (wiem bo u siebie też kiedyś zmieniałem). Niemniej jednak udało mi się dopasować
przypadkowo znaleziony w śmieciach plastik (stara tacka z drukarki HP do drukowania płyt CD). Trzeba go było tylko
dociąć i wypalić otwory. Do wypalania użyłem spłaszczonego grotu (za pomocą młotka) z lutownicy transformatorowej.
Nierówności dociąłem nożem, plastik był dość miękki. Wyciąłem otwory do mocowania panela, na diody świecące,
na 3 przełączniki (2 są nadmiarowe na przyszłość) oraz na woltomierz. Wszystko weszło na wcisk ale diody
i woltomierz dodatkowo zabezpieczyłem klejem.

16. Mała uwaga - na zdjęciach widać testy układu bez panela. Nie da się przełożyć zalutowanego na kablach
przełącznika do otworu w panelu, trzeba go najpierw rozlutować. Albo zalutować później :).

17. Plus do sterowania filtrem na panelu wziąłem z gniazda zapalniczki, minus do wysterowania woltomierza też.
Jak się przyjrzeć układowi to do sterowania jest potrzebny jedynie plus podawany na jeden lub drugi przewód
biegnący do układu przekaźników. Przewody połączeniowe przeciągnąłem przez wolną zaślepkę w okolicy filtra.
Przy panelu sterowania są dwa konektory 2 stykowe, jeden łączy się z kablem o którym wyżej, drugi łączy się
z kabelkami które dolutowałem do gniazda zapalniczki.

Uwagi końcowe.

Dzisiaj było -15st. Podgrzewacz w trybie II, grzał filtr ok. 3 minut, następnie dogrzewał go w odstępach 1 minutowych.
W testach domowych (na pustej puszce), zaobserwowałem zbyt dużą bezwładność bimetali, ich temperatura ponownego
włączenia jest zbyt niska, gdyby była wyższa układ pracowałby bardziej liniowo. Jednak myślę, że nie jest to
jakaś duża wada, być może ktoś znajdzie bimetale o krótszej histerezie, ja o tym zwyczajnie nie pomyślałem.

W trybie II świecą się obie diody (żółta - trybu I i czerwona trybu II), wynika to z uproszczenia układu
i nie jest błędem montażu. Diody sygnalizują przepływ prądu sterowania przez przekaźniki.

3 przekaźniki to konieczność wynikająca z dwustopniowej mocy podgrzewacza. Przy stałej mocy oczywiście
wystarczyłby jeden przekaźnik.

Blaszki ściskające puszkę muszą być dość twarde i wygięte w górę, trzeba dobrze zwracać uwagę przy ich montażu
aby się nie okazało, że puszki zwyczajnie nie da się ścisnąć na filtrze bo blaszki już się stykają, a puszka luźna :).

Ja zamocowałem w blaszkach nakrętki i przykleiłem je PoXipolem, niestety nie jest to wystarczające, lepiej
jest spróbować je przylutować (jedna mi zwyczajnie odpadła i trochę się namęczyłem, żeby trafić na śrubę).

Na koniec - trzeba pamiętać, że podgrzewacz ciągnie w trybie II prawie 300W mocy! Ja mam akumulator 100Ah,
jak ktoś ma stary, słaby, zużyty, może mieć problem, jednak układ jest tak zrobiony, że przy bardzo niskim
napięciu na akumulatorze przekaźniki nie włączą się i grzałka nie pociągnie prądu.


Dołączona grafika

Użytkownik WhiteTiger edytował ten post 10 grudzień 2012, 18:45

  • 2

#32 OFFLINE   Żupol

Żupol

    Wiem co i jak

  • Użytkownik
  • 82 postów
  • Płeć:
  • Skąd:USTKA
  • Kraj:POLAND
  • Model:terrano 2
  • Nr rejestracyjny:GSL
  • Time Online: 9h 14m 5s

Napisano 22 styczeń 2013, 22:09

witam wszystkich super zamiennikiem opornicy wentylatora dmuchawy do terreno II z 2000r jest opornica z nissana sunny(taką dostałem)wtyczka taka sama, wielkość też i działa.dostałem taką na złomie za 3zeta.


  • 1

#33 OFFLINE   lemmy69

lemmy69

    humped camel

  • Użytkownik
  • 6994 postów
  • Płeć:
  • Skąd:łódzkie
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:das Auto II , Saab 95 , T1 V6 , T1 V6
  • Silnik:1.3 , 2.0t , czyzero man. , czyzero aut.
  • Nr rejestracyjny:EZG
  • Time Online: 95d 11h 44m 5s

Napisano 21 luty 2013, 13:13

witam, kupiłem fajne felgi na pewnym portalu aukcyjnym :innocent: , niestety ktoś kiedyś przerobił je z oryginalnego ET(-)20 na (+)20...wiem, mógłbym je oddać ,dochodzić praw i pewnie osiągnął bym cel, ale problem w tym że są zaje...fajne...tak więc zdecydowałem że przespawam je na oryginalny profil ET, i tutaj mam pytanie: czy ktoś ma doświadczenia w tym temacie, jaką metodą jest to spawane, jaka jest tolerancja ewent. "bicia" ; planuję rozciąć je, wyzerować i wstępnie pospawać migomatem we własnym zakresie......a później dać do profesjonalnego warsztatu do pospawania....jest jeszcze jedna zaleta (oprócz wyglądu)...w zakresie (-)20....(+)20 mogę sobie dowolne ET zrobić,
6253cf863a950184m.jpg
e12a559714d1f38am.jpg
d129d763d411a3c1m.jpg

przy okazji, mam na zbyciu 6-calowe felgi 15-ki, 6x139,7, otwór 110mm ET(+)25...ale tych nie da się przerobić, poza tym są po prostu .....sami zobaczcie
14761694b63746c8m.jpg

dla porównania felgi 6 i 8 cali
1c51ad858aac5ce0m.jpg


  • 0

#34 OFFLINE   lemmy69

lemmy69

    humped camel

  • Użytkownik
  • 6994 postów
  • Płeć:
  • Skąd:łódzkie
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:das Auto II , Saab 95 , T1 V6 , T1 V6
  • Silnik:1.3 , 2.0t , czyzero man. , czyzero aut.
  • Nr rejestracyjny:EZG
  • Time Online: 95d 11h 44m 5s

Napisano 21 luty 2013, 17:16

nie ma tragedii, byłem z nimi u znajomego wulkanizatora, wrzucił na maszynę i okazało się, że w porównaniu do jakichkolwiek fabrycznych felg mają mniejsze bicie boczne a wycentrowane są wręcz wzorcowo zresztą to jest na wcisk spasowane poza tym można jeszcze skorygować oponą...nawet gdyby bicie na rancie felgi miało 1 mm to na brzegu bieżnika będzie 2 mm....to są opony terenowe a nie slicki z bolidu Ferrari...będzie dobrze, a jak nie to pójdą do licytacji ..."na pewnym portalu aukcyjnym" ;)
  • 0

#35 OFFLINE   lemmy69

lemmy69

    humped camel

  • Użytkownik
  • 6994 postów
  • Płeć:
  • Skąd:łódzkie
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:das Auto II , Saab 95 , T1 V6 , T1 V6
  • Silnik:1.3 , 2.0t , czyzero man. , czyzero aut.
  • Nr rejestracyjny:EZG
  • Time Online: 95d 11h 44m 5s

Napisano 22 luty 2013, 20:48

nic nie odwracam , cofam o 4 cm w stronę piasty, ustawiam w płaszczyźnie i łapię to w kilku miejscach migiem, zawożę na jakiś automat spawalniczy i z głowy, sam bym pospawał ale to nie karoseria gdzie ewentualne błędy nie mają wpływu na bezpieczeństwo, aż taki kozak to nie jestem chociaż umiem spawać, może jeszcze piaskowanie po drodze i na koniec chrom albo czarny mat proszkowo, najchętniej sam bym to wszystko zrobił ale to niemożliwe przecież.....no lubię grzebać, rozkręcać i składać wszystko od nowa, nic nie poradzę, tak parę lat wstecz golfa sobie zrobiłem, tylko lakier kładł mi kumpel

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Dołączona grafika
  • 0

#36 OFFLINE   slawix

slawix

    Już trochę się ogarnąłem

  • Użytkownik
  • 37 postów
  • Płeć:
  • Skąd:Grodzisk Maz.
  • Kraj:POLAND
  • Model:Maverick 2,4B
  • Nr rejestracyjny:WGM
  • Time Online: 7h 58m 3s

Napisano 17 lipiec 2013, 12:40

Wracając do głównego wątku tematu zamiennik Odboje Terrano II tył.

 

Zgodnie z moją obietnicą, która złożyłem przedstawię moje rozwiązanie, które wdrożyłem w swoim sprzęcie. W związku z tym, że założyłem odboje dopiero w zeszłym tygodniu - a auto jeszcze nie jeździ bo dalej w nim grzebię - nie mogę podać wrażeń z jazdy oraz opisu jaka jest trwałość tego rozwiązania.

 

Ale obiecuję, że w ciągu 2 m-cy opiszę wrażenia.  Tak więc do rzeczy.

 

Potrzebne części i materiały :

1 Odbój - od (chyba od stara 266)  - pisze chyba bo pani która mi go sprzedawała - właśnie tak to określiła - cena 25 zł szt. x 2 = 50 zł

2. Śruba nierdzewna fi 16 (nie rdzewieje, łatwiej się odkręci, wytrzymałość wyższa) + podkładka + nakrętka samokontrująca (na klucz 24) -  1 kmpl (3zł ?) x 2 = 6 zł

 

Załączony plik  IMAG0064.jpg   75,9 KB   60 Ilość pobrań

 

Ogółem części i materiały ok 65 zł bo doliczam jeszcze zużyty drut i gaz do migomatu, oraz farbę do konserwacji.

 

Wykonanie prac:

 

1. Oczywiście samochód odpowiednio podeprzeć i  podnieść, odkręcić tylne koła.

2. Odkręcić pozostałe po odbojach blachy. Odkręcenie pewnikiem będzie wyglądało tak, że śruby się ukręcą (i bardzo dobrze), ponieważ nakrętki są w wewnętrznej części ramy i nikt ich przed wami nie próbował odkręcać. Więc nie robimy z tego tragedii i nie próbujemy rozwiercać ukręconych śrub, tylko zostawiamy tak jak jest.

3. Szlifujemy podkładkę (widać na zdjęciu) do takiego rozmiaru (po obwodzie) - aby zmieściła się w otwór odboju.

4. Odcinamy od śruby gwint na żądaną długość i spawamy do podstawy odbojnika (zdjęcie poniżej). Gdzie przyspawać ? Ja zrobiłem to w sposób taki, że wyznaczyłem środek rysując linie po przekątnych.

 

Załączony plik  IMAG0062.jpg   97,17 KB   78 Ilość pobrań

Załączony plik  IMAG0063.jpg   96,33 KB   66 Ilość pobrań

 

5. Oczyszczamy całość z rdzy i malujemy - Ale tylko w tych miejscach do których nie dojdziemy po przyspawaniu naszego oboju do ramy , w tym również malujemy powierzchnię pod odbojem. :warning: Nie malujemy miejsca w którym będzie nakładany spaw. :warning:  Zostawiamy do wyschnięcia.

6. Przed przyspawaniem do ramy montujemy (przykręcamy) odbój. W tej kolejności będzie nam łatwiej niż po przyspawaniu podstawy do ramy. Poza tym przy zastosowaniu tych odboi - trzeba przymierzyć skręcony zestaw do ramy i ustalić odpowiednie przesunięcie - tak aby w miarę wycentrować je z łożem na moście. :warning:  Tak więc blachy (podstawa odboju) nie pozostaną one w oryginalnych miejscach po śrubach :warning: .

7. Spawamy całość do ramy. (w taki sposób aby ewentualnie kiedyś można było je odciąć ;)

8. Konserwacja i po sprawie :dribble:

 

Jeżeli pomogłem to kliknijcie gdzie trzeba     :drivingauto:

 

Poza tematem : szkoda kolego azm-61, że coś tam poblokowałeś, bo zamierzałem osobiście wysłać Ci powiadomienie o tej publikacji z jako rewanż za skorzystanie z Twojego patentu. Pozdrawiam.

 

Reszta zdjęć :

Załączony plik  IMAG0061.jpg   62,2 KB   68 Ilość pobrań

Załączony plik  IMAG0060.jpg   72,66 KB   82 Ilość pobrań

Załączony plik  IMAG0070.jpg   122,15 KB   99 Ilość pobrań

Załączony plik  IMAG0071.jpg   106,91 KB   97 Ilość pobrań

Załączony plik  IMAG0072.jpg   111,5 KB   73 Ilość pobrań


Użytkownik slawix edytował ten post 17 lipiec 2013, 13:04

  • 1

#37 OFFLINE   Dżem

Dżem

    Nissanmaniak

  • Użytkownik
  • 1761 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Skąd:Lublin
  • Kraj:POLAND
  • Time Online: 13d 6h 8m 4s

Napisano 24 lipiec 2013, 17:25

Tak.

Ta guma jest b. twarda i nie ugnie się do 6cm jak oryginał. azm to dokładnie zilustrował na konkurencyjnym forum.


  • 0

#38 OFFLINE   siara74

siara74

    Konkretny gość

  • Użytkownik
  • 278 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Skąd:Wawa
  • Kraj:POLAND
  • Model:terrano 2.7 tdi
  • Nr rejestracyjny:WE
  • Time Online: 2d 14h 55m 28s

Napisano 04 sierpień 2013, 17:38

Witam kolegów , mam chęć poprawić działanie klimy na postoju ,w korkach ,przy wolnej jeżdzie .

chłodnica klimy w moim 2.7 tdi nie ma wiatraka elektrycznego chłodzącego chłodnicę klimy i działa ona w/w sytuacjach dosyć słabo ,wumyśliłem więc założenie dodatkowego wiatraka miedzy chłodnicą a atrapą , pomysł  ,zamontyje dodatkowy wiatrak z cc lub sc ma taki pjak więc nie będzie problemu z montażem , znajomy elektryk zrobi sterowanie żeby włączał się z częstotliwością taką jak w innych zamochodach na postoju ,

co o tym myślicie ????????

dajcie znaż żebym głupot nie narobił


  • 0

#39 OFFLINE   fikolek2

fikolek2

    Debeściak

  • Użytkownik
  • 710 postów
  • Płeć:
  • Skąd:CIDRY
  • Kraj:POLAND
  • Model:Terrano 2
  • Silnik:3.0DI
  • Time Online: 28d 23h 57m 6s

Napisano 04 sierpień 2013, 19:56

W terrano wiatrak jest przed chłodnicą a w cc jest za czyli śmigło z cc będzie niezgodne z kierunkiem przepływu powietrza, lepiej poszukaj orginału a może kabelki są pod maską ukryte i bedzie bez roboty prawie ;-)
  • 0

#40 OFFLINE   hugh_h

hugh_h

    Turbo Nissanmaniak

  • Eksperci

  • 3669 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Skąd:z lasu k. Radzymina
  • Kraj:POLAND
  • Model:Pick Up D21 już TD27T
  • Nr rejestracyjny:WWL
  • Time Online: 8d 7h 21m 51s

Napisano 21 październik 2013, 21:41

to podlinkuj ten projekcik ?

zerknij http://hcd-customdev...gi-dachowe-cz-1


  • 0